Siempre viajé buscando inmersión: cultura, naturaleza, arte. Mis primeros viajes por bosques de lengas patagónicos me enseñaron a mirar en capas.

La Odisea de Nolan: qué deja un rodaje, qué promete una película y a quién le cierra la puerta la protección.

Pedalear en una especie de desierto rocoso blanco y ocre, con el traje de baño aún un poco húmedo, sombrero para protegerse del sol, y ganas de chapuzón en la próxima cala. Almorzar caponata fría mirando las olas y terminar con un caffè al pistacchio. Correr la subida al monte como entrenamiento matinal, y recuperar el aliento con el viento soplando por lo que solía ser una ventana del Castillo de Santa Caterina. Así eran mis días en Favignana, la isla frente a Trapani, hace algunos años. Esa vista, que yo creía mía, ahora es de Ulises, y de las salas de cine de todo el mundo.

Hay destinos que trabajan años para que los elija una película: arman film commissions, ofrecen incentivos, van a ferias internacionales a mostrar sus locaciones. A Favignana, como lo cuentan en la isla, le tocó. La isla más grande de las Egadi, a media hora de ferry, es la Ítaca de La Odisea de Christopher Nolan. Ítaca existe, claro, y está en Grecia, pero el que quiera estar en la Ítaca de la película tiene que ir a Sicilia.

El premio de haber sido set es el famoso derrame económico. Pero una producción no es un programa de desarrollo. Lo que pasa después depende de la isla.

La producción pasó algunos meses en la isla, entre fines de 2024 y la primavera de 2025, para completar unas siete semanas de filmación. Empleó a unas 500 personas entre extras y oficios, y el intendente estima entre 1 y 2 millones de euros de gasto local en esos meses. Por el uso de la vieja tonnara como campamento base, dice, el municipio cobró 130 mil euros. Construyeron un teleférico para subir equipos al castillo y lo desarmaron; el camino que pidió la producción no se autorizó.

Lo que se anuncia es de otro tamaño. 250 millones de euros en turismo en los próximos tres años, o cinco, según quién lo diga, y que nadie firma. En el municipio cuentan que se acercaron inversores de Norteamérica, Medio Oriente e India, que un antiguo complejo vacacional apunta a cinco estrellas y que el Palazzotto Florio abre como hotel boutique en junio de 2027. Festejan, y tienen con qué.

Pero Favignana es una isla de calas. Cortes en la roca desde los que te metés directo al agua, saltando con heroísmo desde plataformas o caminando con zapatitos por lechos de piedras. Las más famosas, como Cala Rossa, fueron canteras donde durante siglos, a mano y en bloques, se sacó la piedra con la que se construyó la isla y parte de Trapani. A las once de la mañana, una cala la comparten los 3.000 habitantes, los que se alojan y los que bajaron del ferry esa mañana. En un día de verano ya son entre 40 y 50 mil personas en la isla.

Los que llegan, dicen en la isla, son en su mayoría italianos, y la mitad sicilianos. Para alguien de Trapani es su playa, a media hora, y para muchos es la vacación de siempre. Durante años, el alojamiento fue cosa de dueños que reformaban su casa para hacerla bed & breakfast. Ahora llegan empresarios a recuperar los inmuebles grandes.

Los medios italianos se espantan con el efecto White Lotus: grupos que avanzan peregrinando hacia la foto, precios elevados, y la isla convertida en una Taormina. Cuando eso pasa, las autoridades buscan protección, y las recetas son dos: frenar la visita por el día y restringir los alojamientos temporarios. El municipio ya mira a Capri, que este verano limitó los grupos a 40 personas. Pero en Favignana el que llega por el día no siempre viene en grupo: también es el siciliano que cruza desde Trapani. Y los alojamientos temporarios son de los dueños de las casas. Lo enlatado rara vez resuelve. La isla ya tiene una regla propia: en verano no entra el auto de quien se queda menos de seis días. Frena el auto, no al vecino.

Podemos preguntarles a los sicilianos cómo se imaginan su isla después de esos cinco años de desarrollo y turismo. Yo me animo a describir la isla a la que me gustaría volver. El mar sigue siendo para nadar. La historia del castillo y la tonnara me la explican guías locales, que además me llevan a probar cannoli rellenados en el momento, como corresponde. Y mientras leo en una roca a la sombra, escucho sicilianos gritándose antes de meterse al agua. Un masaje en el spa del hotel a la tarde y después un aperitivo en el bar del pueblo. ¿Puede una isla crecer, y protegerse, sin echar al que la hace valer la pena?

White Lotus vendía una vida: el hotel, el desayuno, la gente linda arruinándose las vacaciones. Eso se reserva. Nolan vende una vista. Y la vista de Favignana queda al final de una subida sin sombra, o abajo de un salto desde la roca. No hay van que llegue.

Quizás alcance con eso. Quizás la piedra haga de límite sola, lleguen los hoteles y el de Trapani siga cruzando los sábados. Quizás no, y Sicilia se quede sin uno de sus desvíos. No lo sabemos. Ni el intendente, ni los inversores, ni los que viven ahí, ni yo.

Ulises tardó diez años en volver a Ítaca. A esta le vamos a ver la cara bastante antes.

En el norte argentino, agosto se festeja dándole de comer a la tierra. En Italia, cerrando la oficina.

En cinco días recibí dos mensajes.

El primero venía de la ruta que une Salta con Jujuy. Una amiga de copiloto, contándome que se tomaba el día para celebrar el primero de agosto, como corresponde. Confieso que tuve que googlear.

El segundo llegó por escrito, desde un estudio de diseño en Alba, Piemonte. Estaban contentos: ya viene la feria. Se acerca Ferragosto.

En el norte de Argentina, así como en otras zonas andinas, están en una época seca y por eso el primero de agosto se cava un pozo en la tierra de algún rincón del jardín, del balcón, de la montaña, y la familia le va convidando lo que más le gusta: empanadas, vino, coca, una gaseosa. Se le da de comer a la tierra. Se agradece, se pide prosperidad y fertilidad, y las empanadas y vino pasan a ser para los asistentes. El siku, que se toca de a pares porque cada músico tiene la mitad de las notas, las chacareras, el rock o la cumbia suenan de fondo, y todo se vuelve una fiesta.

En Italia, para estas fechas, pasa lo contrario. El 15 de agosto se celebra desde épocas romanas. La tradición viene de las Feriae Augusti, el descanso después de las faenas del campo dictado por el emperador, que después absorbió una tradición cristiana, la Asunción de la Virgen. Allá hace calor y está todo cerrado. Si estás en la ciudad, seguramente sos extranjero. No es la tierra la que come y toma, sino los italianos. Decir Buon Ferragosto es una forma de cerrar la oficina, saludar a la familia y tomarse el tren para dejar atrás el cemento.

Algo más se hace en Argentina en esta época, específicamente en el litoral, pero se contagió un poco al resto del país: tomar caña con ruda. El domingo pasado fue el primer encuentro de Vino de Viaje, donde no tomamos caña sino vino. Uno de los vinos era de Jujuy, de la Quebrada de Humahuaca, un desierto alrededor del Río Grande. Cuesta imaginar viñedos ahí, entre cerros de siete y de catorce colores y cardones de varios metros. Pero a la vid le sirve pasar sed: menos agua, racimos más chicos, cada uva más concentrada. Y la radiación de altura le engrosa la piel.

En Piemonte, entre el mar Ligur y los Alpes, el calor de agosto tiene fecha de vencimiento: en octubre no se ve el viñedo de al lado. Ahí se cosecha el Nebbiolo, que lleva el nombre de la niebla y sale pálido igual: es una uva de poco color y mucho tanino.

El desierto donde se ve todo da un vino opaco. La niebla donde no se ve nada da un vino transparente.

Además del vino les conté cómo se viaja a cada botella: dónde queda la finca de los Dupont en Maimará, qué se cruza en la ruta, dónde parar. Y hablamos de la pasacana, la fruta del cardón, con esos vellos blancos. No conté la leyenda: la hija de un cacique que huyó con un amor prohibido, y la Pachamama que los cobijó transformándolos. Ella quedó abrazada a él, bajo el poncho verde.

Mi amiga ya brindó por la tierra y está volviendo por esa ruta. En Alba están cerrando el estudio. Los cardones siguen ahí, parados en el desierto.

Un ferry que no acepta tarjetas, un desvío sin querer, y una copia china a 8.000 kilómetros.

Cuando le dije a mi madre que iba a los Alpes, me recomendó no dejar afuera una visita a Hallstatt. Era el lugar que más le había gustado, en su viaje quince años atrás. Me advirtió que no era fácil llegar, que ella había ido con un tour. Yo, cabeza dura, decidí que no.

Con la ayuda de Google y la IA, optimicé el recorrido perfecto desde Salzburgo. Hallstatt tiene un lago de por medio con su estación de tren, y se puede llegar por caminos para auto directo, o con una combinación de medios de transporte. Elegí la complicada: un escénico bus bordeando el gran Wolfgangsee, unas pocas paradas de tren local y, finalmente, un corto paseo en barco que, trazando una línea recta perfecta, cruza el Hallstätter See para llegar al pueblo más lindo de toda Austria y quizás de los Alpes.

Pero la optimización falló. Cuando el gentío descendió del tren y se empezó a apiñar en el muelle, escuché en una conversación ajena el que iba a ser mi problema: only cash. Y claro, yo no tenía. Con muy poca esperanza esperé a que amarre el barco para consultarles posibles excepciones. Me contestaron con un seco y sencillo “no”. Quedé varada del lado equivocado del lago.

Miré a la orilla izquierda y divisé un sendero por el que, según el mapa, el próximo pueblo estaba a una hora a pie. La alternativa era esperar otro tren, que tardaba lo mismo, o volverme. Me pareció un lindo paseo al sol, y emprendí camino en lo que parecía ser un sendero para bicicletas, con subidas y bajadas por algunos kilómetros junto al agua. Cuando llegué a Obertraun encontré un pueblo pintoresco, pero fantasma. Desde donde comenzaba el pueblo, con sus casitas de arquitectura alpina y hoteles chicos deshabitados, caminé 20 minutos más, empezando a dudar de mi estrategia, que me había llevado caminando a la nada.

Unos metros más allá de la capilla estaba el famoso ATM. En la parada de bus, un prolijo cronograma anunciaba el próximo servicio dentro de una hora. Después de un corto y cálido intercambio con la encargada de la oficina de turismo, enfocado en las actividades que el invierno pronto traería con la nieve, salí a seguir dando vueltas hasta que fuera la hora. Al silencio absoluto lo rompió un bus devolviendo niños tras la jornada escolar. Mientras bajaban y se dispersaban corriendo a sus casas, llegó el mío. A los minutos estaba sentada con la nariz junto al vidrio para observar bien de cerca el recorrido que subió al centro de esquí de Krippenstein, en el macizo del Dachstein, que me llevó, finalmente, a Hallstatt.

La primera impresión no me la dio el pueblo, sino la cantidad de gente con valijas, grandes y muy grandes, que se movía en todas direcciones. Para mí era un destino de paseo por el día, me costó entender qué pasaba. Como el desvío me había llevado más tiempo del previsto, me concentré en conseguir mi almuerzo, aunque no con mucho éxito: los lugares estaban cerrados, o abiertos pero sin ganas de recibirme. Conseguí, finalmente, una sopa frente a la iglesia protestante. Caminé el pueblo de punta a punta en mucho menos tiempo del que me había llevado el soleado sendero. Leí los enojados carteles de los puntos panorámicos: podés sacar la foto de postal, pero en silencio y sin mostrar entusiasmo.

Es que claro. Hallstatt vivió un boom, especialmente después de que la postal se materializó en un pueblo replicado ladrillo por ladrillo por una compañía minera en Boluo, provincia de Guangdong.

El pueblo existe por la sal. Su mina, una de las más antiguas del mundo, era administrada por los Habsburgo desde Viena: de ahí el nombre de la región, Salzkammergut, el cofre de sal de la corona. Hoy es una atracción con tobogán. Estaba cerrada por reformas, como el balcón gigante que construyeron para sacar fotos con vista al See. Hasta fines del siglo XIX, a Hallstatt solo se llegaba por el lago o por senderos de montaña. Ahora llegan dos rutas, una por cada orilla.

Sin miradores disponibles y con el sol ya bajando, me esforcé por recorrer todas las calles, las que subían y no tenían tiendas, las que estaban lejos de los puntos panorámicos. Pero igual, el pueblo se agotó rápido. Volví en bus a Obertraun. No quise darle el gusto a los del barquito. Después de esperar en el silencio de la estación, me subí al tren vacío. En la próxima, la de Hallstatt, subían todos.