Storia di due agosti

Un traghetto che non accetta carte, una deviazione involontaria e una copia cinese a 8.000 chilometri.

Quando dissi a mia madre che andavo sulle Alpi, mi raccomandò di non lasciare fuori una visita a Hallstatt. Era il posto che le era piaciuto di più, nel suo viaggio di quindici anni prima. Mi avvertì che non era facile arrivarci, che lei c’era andata con un tour. Io, testarda, decisi di no.

Con l’aiuto di Google e dell’IA, ottimizzai il percorso perfetto da Salisburgo. Hallstatt ha un lago di mezzo tra sé e la sua stazione ferroviaria, e ci si può arrivare direttamente in auto oppure con una combinazione di mezzi. Scelsi quella complicata: un autobus panoramico lungo il grande Wolfgangsee, poche fermate di treno locale e, infine, una breve traversata in barca che, tracciando una linea retta perfetta, attraversa l’Hallstätter See per arrivare al paese più bello di tutta l’Austria, e forse delle Alpi.

Ma l’ottimizzazione fallì. Quando la folla scese dal treno e cominciò ad accalcarsi sul molo, sentii in una conversazione altrui quello che sarebbe diventato il mio problema: only cash. E io, ovviamente, non ne avevo. Con pochissime speranze aspettai che la barca attraccasse per chiedere di possibili eccezioni. Mi risposero con un “no” secco e semplice. Rimasi bloccata sul lato sbagliato del lago.

Guardai verso la riva sinistra e scorsi un sentiero lungo il quale, secondo la mappa, il paese successivo era a un’ora a piedi. L’alternativa era aspettare un altro treno, che ci avrebbe messo lo stesso tempo, o tornare indietro. Mi sembrò una bella passeggiata al sole, e mi incamminai lungo quella che pareva una pista ciclabile, con saliscendi per alcuni chilometri accanto all’acqua. Quando arrivai a Obertraun trovai un paese pittoresco, ma fantasma. Da dove cominciava il paese, con le sue casette di architettura alpina e i piccoli hotel disabitati, camminai altri venti minuti, cominciando a dubitare della mia strategia, che mi aveva portata a piedi nel nulla.

Qualche metro oltre la cappella c’era il famoso bancomat. Alla fermata dell’autobus, un orario ordinatissimo annunciava la corsa successiva di lì a un’ora. Dopo un breve e cordiale scambio con la responsabile dell’ufficio turistico, tutto dedicato alle attività che l’inverno avrebbe presto portato con la neve, uscii a gironzolare ancora fino all’ora giusta. Il silenzio assoluto fu rotto da un autobus che riportava i bambini dopo la giornata di scuola. Mentre scendevano e si disperdevano correndo verso casa, arrivò il mio. Pochi minuti dopo ero seduta con il naso contro il vetro per osservare bene da vicino il percorso che saliva al comprensorio sciistico del Krippenstein, nel massiccio del Dachstein, e che mi portò, finalmente, a Hallstatt.

La prima impressione non me la diede il paese, ma la quantità di gente con valigie, grandi e grandissime, che si muoveva in tutte le direzioni. Per me era una gita in giornata, e feci fatica a capire che cosa stesse succedendo. Siccome la deviazione mi aveva preso più tempo del previsto, mi concentrai sul procurarmi il pranzo, anche se senza molto successo: i locali erano chiusi, oppure aperti ma senza voglia di ricevermi. Riuscii, alla fine, ad avere una zuppa davanti alla chiesa protestante. Percorsi il paese da un capo all’altro in molto meno tempo di quanto me ne avesse preso il sentiero assolato. Lessi i cartelli arrabbiati dei punti panoramici: puoi scattare la foto da cartolina, ma in silenzio e senza mostrare entusiasmo.

Ed è chiaro. Hallstatt ha vissuto un boom, soprattutto dopo che la cartolina si è materializzata in un paese replicato mattone per mattone da una compagnia mineraria a Boluo, nella provincia del Guangdong.

Il paese esiste grazie al sale. La sua miniera, una delle più antiche del mondo, era amministrata dagli Asburgo da Vienna: da qui il nome della regione, Salzkammergut, lo scrigno di sale della corona. Oggi è un’attrazione con lo scivolo. Era chiusa per lavori, come l’enorme balcone costruito per fare foto con vista sul See. Fino alla fine dell’Ottocento, a Hallstatt si arrivava solo dal lago o per sentieri di montagna. Ora ci arrivano due strade, una per ogni riva.

Senza belvedere disponibili e con il sole che già scendeva, mi sforzai di percorrere tutte le strade, quelle che salivano e non avevano negozi, quelle lontane dai punti panoramici. Eppure il paese si esaurì in fretta. Tornai in autobus a Obertraun. Non volli dare soddisfazione a quelli della barchetta. Dopo aver aspettato nel silenzio della stazione, salii sul treno vuoto. Alla fermata successiva, quella di Hallstatt, salivano tutti.

Quattro spiagge siciliane, e la migliore non è quella famosa.

Gli avvertimenti più utili per un viaggio non vengono dalle guide, ma dalle persone che vivono di accogliere viaggiatori. L’ho imparato lavorando con gli host di Airbnb. Prima del mio primo viaggio in Sicilia, una mendocina con radici sull’isola mi avvertì: “Per girare la Sicilia, costruisci il viaggio cercando il colore del mare e della sabbia, secondo i tuoi gusti.” Queste sono quattro che ho provato.

Vendicari

Quando faccio un viaggio on the road, mi piace guardare sulla mappa quali posti ci sono per aggiungere tappe intermedie. Così è comparsa Vendicari, scendendo da Noto verso la costa. Una riserva naturale dove un tempo c’erano le tonnare; oggi, fenicotteri occasionali e turisti in cerca della promessa di una sabbia caraibica. Per arrivare a Calamosche bisogna percorrere un sentiero, un po’ arido, lungo il quale si vedono gli uccelli. Non so se fu il caldo, il sole o l’intensità di un autunno siciliano che sembra ancora estate, ma dopo quaranta minuti di cammino sotto il sole verso il famoso turchese, mi piacque, ma non mi ci ritrovai.

Isola Bella

Taormina è un gioiello della Sicilia: il suo teatro greco, le sue viste che sembrano un balcone sull’Etna, le sue strade eleganti e, da poco, anche la fama di White Lotus. Parcheggiare l’auto fu una piccola odissea: strade ripidissime, un parcheggio minuscolo e una quantità di gente che stordisce. Fu un po’ come uscire dalla Sicilia in cui stavo vivendo. Dopo aver girato ed essere salita a piedi fino all’altro paese, mi decisi a visitare Isola Bella. La funivia che collega il centro storico con la costa di Mazzarò era chiusa, mi pare di ricordare per il vento forte. Per fortuna il caldo di Calamosche mi aveva già allenata a camminare ad alte temperature, e scendere è sempre più facile che salire. La foto è la bellissima cartolina che tutti conosciamo. Ma non mi fermai a passare la giornata: l’acqua bassa, le meduse, la gente. Foto di rito, e me ne andai. Not my cup of tea.

Di questi tempi, la spiaggia più fotografata di un luogo e la spiaggia migliore di quel luogo non sono quasi mai la stessa.

Giardini Naxos

Affittai l’appartamento della host mendocina, la stessa dell’avvertimento, e mi azzardai a fermarmi in un posto fuori dal circuito, ai piedi di Taormina. Non è una destinazione da rivista. Camminando verso il pescivendolo che aspettava con i ricci, i cartelli mi parlavano in italiano e in cirillico; i russi hanno scoperto questo pezzo di costa decenni fa, prima che la moda guardasse da queste parti. Ci guadagnai colazioni e cene ascoltando le onde. La spiaggia è lunga, di sabbia nera: la stessa sabbia lungo la quale si scende di corsa quando si fa trekking sull’Etna. Uscire a correre al mattino ed entrare in mare al ritorno. Un mare che diventa profondo in fretta: pochi passi e già si nuota. I pesci che passano, l’acqua blu scuro, non il turchese da cartolina ma qualcosa di più profondo, trasparente lo stesso, e l’Etna che erutta in lontananza.

L’Etna erutta quasi sempre, e guardarlo con le sue esplosioni mentre galleggiavo davanti a una spiaggia fatta della sua stessa sabbia non era una stranezza turistica, ma imparare ciò che i siciliani sanno da secoli: che si può vivere vicino.

Favignana

Non è esattamente Sicilia. È un’isola a parte, di fronte alla costa ovest, a un’ora di traghetto da Trapani. E a differenza delle altre, non è un posto in cui arrivare ma da percorrere: in bici o in golf cart, da una cala all’altra, tuffandosi dalle rocce nell’acqua trasparente, tornando il giorno dopo in quella che ti è piaciuta di più. Se hai girato le spiagge europee, probabilmente hai un paio di scarpette da scoglio; le mie le ho comprate lì, a una bancarella del porto. Un detour dentro il detour.

Quale sarebbe la tua spiaggia? Te ne lascio quattro: quella del sentiero al sole, quella della cartolina, quella dell’Etna, quelle di Favignana in bici. Quella che scegli dice più di te che della Sicilia.

Un pastore a Buenos Aires, un San Bernardo senza neve, uno Xolo che guida le anime.

L’aneddoto di Kempinski, il mio vecchio pastore inglese, che spinge mia nonna Haydée lontano dal traffico, sui marciapiedi di Buenos Aires, ci fa sempre ridere. Sospettavamo che quel comportamento venisse dal suo istinto di pastore, risvegliato dai fitti riccioli di lei, fino a scambiarla per una pecora. E quella confusione lo riportava nei Cotswolds, nelle Shropshire Hills o alle Seven Sisters, i suoi territori naturali, dove non svolgeva soltanto il suo ruolo di caring family dog.

Trovare un cane nel suo territorio, nella sua geografia d’origine, emoziona: incrociare dei Bovari del Bernese a passeggio con i loro umani proprio sul ponte di Berna è diventato il mio ricordo più nitido della città. Non lontano da lì, al passo del Gran San Bernardo (in francese, Col du Grand-Saint-Bernard), che unisce la Svizzera e la Valle d’Aosta, fin dal Medioevo i monaci agostiniani soccorrono i viaggiatori nel loro ospizio lungo la via alpina. Il loro rapporto con i famosi cani non cominciò per lavoro: gli abitanti del Vaud e del Vallese li regalarono ai monaci come compagnia per la permanenza in quota. Fu con il tempo che scoprirono che il loro affetto e la loro attenzione erano caratteristiche perfette per addestrarli al soccorso nella neve. La botticella di brandy delle foto? Puramente decorativa. Come i San Bernardo di Bariloche: in posa per una foto nel centro civico, senza neve e senza salvataggi.

Quelli che invece continuano a fare il loro lavoro con diligenza sono i cani da tartufo della Toscana e del Piemonte, che trovano, con il loro fiuto acuto, un pregiato bianco d’Alba o un nero di Norcia. Lo stesso che con tanto piacere grattugiamo sulla pasta. Il mestiere lo scoprirono i maiali e i cinghiali: stesso olfatto affilato, ma non imparano, o non vogliono imparare, a mollare il trofeo.

Quando accompagnai nella cerca un tartufaio abilitato, vidi come tagliava una fettina di tartufo perché il cane la assaporasse e continuasse a cercare alla prossima camminata nel bosco.

Se di geografie ondulate si tratta, forse il prossimo viaggio dovrà essere tra quelle colline di greggi — sì, è questo che significa Cotswolds — per ritrovare le curve dei riccioli e anche il mio fedele pastore.